有些事物先天隔膜，吾乡话叫。犯相，即无理由地排斥。如星斗中的参商，此起彼伏，互不见面。我觉得诗与吃也是这一种样子。
诗是雅事，至少是吃饱之后才做的事。李贺咏马诗写道：“上前敲瘦骨，犹自有铜声。”一个人假若饿成这个样子，就不去写诗了。古诗里涉及食的诗，我读得少（涉及其他的诗读得也少），想起来一些，也不算谈吃。如唐代诗人王建“未谙姑食性，先遣小姑尝”。没说尝啥、怎样烹制，而讲搞好婆媳关系。新娘子下厨手制料理，第一要取得婆婆欢心。婆婆是经济学所说的“目标顾客”，她若不满，就算一桌子谭家菜，也是白做。而遣小姑尝食，其方法如公安机关提倡的“专家工作与群众路线相结合”。小姑是群众路线，做饭当然属于专家工作。如此，王建写的这个媳妇在新家一定会打胜仗。汉乐府有一首感伤时世的诗——《十五从军征》，其中两句写做饭：“春谷持作饭，采葵持作羹。”谷是旅谷，院里长的野谷子；葵是野菜，汆汤。如此饭食，生民之苦已跃纸上。更苦的是做熟了饭没人吃——家园荒敝，此饭“不知饴阿谁”。这情景跟阿富汗战时差不多。
古人有言，“咬得菜根，百事可做”。虽然说到咬，还有菜根，仍不算饮食方面的论述，是励志格言。至于为什么“咬得菜根”，就无往不胜，古今没有统一解释。孟子语录也常有生产生活资料，如“男有粟，女有布”。又如“七十者不食肉不饱”，并没有说吃本身，再说也不是诗。
杨万里诗云：“梅子留酸软齿牙，芭蕉分绿与窗纱。”前一句有吃，不是宫保鸡丁与辣炒蟹，乃是酸梅。这诗让人读后生津，立刻想用“冷酸灵牙膏”扫一扫齿，防倒牙。宋代诗人魏野也有一句诗写“吃”：“洗砚鱼吞墨，烹茶鹤避烟。”不是人吃，是鱼吃。用不了多久，鱼变墨斗了。
袁枚对诗与吃均在行，有句“黄粱未熟天还早，此梦何妨再一回”，说到小米饭，但主要在说梦。此诗我曾抄送一位恋爱受挫想撤退的人。恋爱是梦，别醒得太早。醒了之后干啥去呀？袁枚还有一句论烹饪的名言，可谓天下饭店指南，说：“无味者使之入，有味者使之出。”无论蘑菇炖小鸡、豆腐炖鲤鱼，作用都在味出味人。琢磨，此义在烹饪中可以尽广大而致精微，好。
诗人为什么不把吃写进诗呢？这是说古人把形而上下分得清楚，即使诗写狎妓醉酒，也不堆砌入腹之物，此为诗格。写到这块，想起近人描写饭局与食客的诗：“起身长揖称多谢，斜倚栏杆抠板牙。”终于找到两句纯写吃的诗，尽管打油，却有动感。
