服饰是人类物质生活的基本要素之一，同时也体现着人类精神生活的许多方面。中国古代的服饰，蕴涵着丰富的社会生活信息，发挥着重要的社会功能。古代社会的物质文明、礼仪制度、生活习俗、文化风尚乃至政治变迁等重要信息，在服饰上都有或多或少的体现。周秦汉唐是中国古代几个最为重要和辉煌的历史时期，周代奠定了中国传统礼仪文化的基础，秦汉确立了中国封建社会基本的政治制度，唐代则将中国封建社会推向辉煌的顶峰。考察这几个重要历史时期人们的服饰，有助于对周秦汉唐文明的认识。
一、周代服饰
西周服饰西周是中国古代服饰制度化的时期，在服饰发展史上占有重要地位。关于周代的服饰，古代文献有很多记载，尤以《周礼》《仪礼》《礼记》所载为详。三礼记载的服饰制度，许多是在西周时期形成的。
“服以旌礼”，依礼着服，等级有序，贵贱有别，是西周服饰制度的显著特点。西周以礼治国，各种社会活动均被纳入礼的范畴，形成了繁缛的礼仪。服饰从属于礼仪，适应礼仪的需要，参加祭祀、朝会、兵戎、婚嫁、丧葬等礼仪活动，应着相应的服饰。社会各阶层的等级序列和贵贱之别，通过服饰的质地、形状、尺寸、颜色、花纹等体现出来。
冕服即贵族的礼服，是西周最重要的服饰。冕服包括冠、上衣、下裳、腰带、佩饰、履等，是一套完整的服饰。服上饰有十二章纹，依次为日、月、星、龙、山、华虫（雉鸟）、宗彝、藻、火、粉米、黼（斧形）、黻等，名目繁多的衣物和附饰，以及服饰上绘画或刺绣的花纹，各有其功能和象征意义。冕服是士以上贵族穿着的礼服，天子、诸侯、卿大夫的冕服各不相同，有严格的等级区别，古代礼书对此有详细的记载和考述。
除冕服外，还有弁服、元端、深衣、袍、裘等服饰。弁服是次于冕服的一种首服，冕尊而弁次之。周代的弁有爵弁、皮弁、韦弁之分，质地、形制及使用的场合各不相同。元端和深衣是除冕服之外用途最广的服饰。元端自天子至于士皆可服之，深衣自天子达于庶人皆服之。元端为国家之法服，天子服之以燕居，诸侯服之以祭宗庙，大夫及士则朝服元端，夕服深衣。冕服和元端服都是衣、裳分别而不相连属。
东周服饰东周即春秋战国时代的主要服饰，如冕服、元端、深衣等，基本上沿袭了西周的服制而小有变化。同时，这一时期的服饰还出现了一些新的因素。
由于地理和气候的差异，政治上的多元化，加之各地奢俭风尚的不同，春秋战国时期的服饰具有一定的地域性、多样性的特点。晋景公时，楚国乐官钟仪“南冠而絷”，引起了晋景公的注意。所谓“南冠”，即在南方楚国流行的冠式，与中原之冠有别。吕不韦极力扶持为质于他国的秦公子异人，使其“楚服而见”华阳夫人。所谓“楚服”，即楚人的服饰。可见当时楚人的冠服异于他国，特点明显。
东周服饰最重大的变化，首推战国赵武灵王改易胡服。春秋时期，华夏诸国与周边戎夷等族虽有交往，但族类壁垒犹存，华夷有别的观念仍很顽固。其中服饰的差异是华夷之别的重要标志。战国七雄之一的赵国，与东胡、林胡、楼烦等游牧部族相邻，这些部族经常以轻捷灵活的骑兵侵扰赵国。公元前307年，赵武灵王力排众议，毅然实行军事改革，“胡服骑射”，命令军队采用胡人服饰，改穿短装，束腰带，用带钩，穿皮靴，以发展骑兵。公元前302年，赵武灵王“命将军、大夫、适子、代吏皆貂服”，将胡服进一步推广到上层人士。赵武灵王胡服骑射，打破华夷有别的界限，采纳和推广便于骑射的胡人服饰，在历史上是一件很有影响的大事。
头饰的变化和冠式的多样，是战国服饰的显著特点。《后汉书·舆服志》说：“古者有冠无帻”，“秦雄诸侯，乃加其武将首饰为绛癢，以表贵贱”。相传“秦孝公作武帻”。武将以巾帕为头饰，士卒以布帛裹头，是一种新的服饰现象。
二、秦汉服饰
首服首服即帽子和头巾之类的服饰，古时又称头衣、元服等。在等级比较严格的秦汉社会，贵族官僚平民百姓的首服有明显区别。贵族官僚所戴的首服为冕、冠、弁，平民百姓的首服为巾、帻。
秦汉时期的冠服，式样繁多，仅《后汉书·舆服志》记载的，就有冕冠、长冠、委貌冠、皮弁冠、爵弁冠、通天冠、远游冠、高山冠、进贤冠、法冠、武冠、建华冠、方山冠、巧士冠、却非冠、却敌冠、樊哙冠、术氏冠、癤冠等。
冕冠，是古代天子、诸侯、卿大夫参加祭祀礼仪时的冠服，秦汉时沿用。汉明帝永平二年（59），初诏有司采《周官》《礼记》《尚书·皋陶篇》，依据欧阳氏、大小夏侯氏的解说，制定冕冠。天子冕冠系白玉珠为十二旒；三公诸侯七旒，青玉为珠；卿大夫五旒，黑玉为珠。冕冠在郊天地、宗祀、明堂等礼仪场合服戴。
长冠，亦称“斋冠”。因为这种冠服为汉高祖所造，所以后来被用作祭祀宗庙时的祭服，以表示尊敬之至。
委貌冠与皮弁冠形制相同，在辟雍举行大射礼时，公卿诸侯大夫行礼者冠委貌，执事者冠皮弁。
爵弁冠也称“冕”，形状与冕冠相似，惟冠上不用旒饰。其用途是：“祠天地五郊明堂，《云翘舞》乐人服之”
通天冠为皇帝专用的礼冠。此冠创制于秦，为秦始皇所常服，汉代沿用。
远游冠，形制与通天冠类似，惟无山述之饰。此冠原系楚冠，秦代采用，汉代沿用。
高山冠又名“侧注冠”，原为战国时齐王冠服，秦灭齐，以其群冠赐近臣，汉代沿用。蔡邕《独断》：“高山冠，齐冠也，一曰侧注，高九寸，铁为卷梁，不展筒，无山。秦制行人使官所冠，今谒者服之。”
进贤冠，仿古代缁布冠，是文吏和儒士所戴的一种礼冠。冠上缀梁，有一梁、二梁、三梁之别，以梁多者为贵。
法冠，亦称“柱后”，又称“獬豸冠”。此冠原系楚冠，“楚文王好服獬豸冠，楚国效之”；“秦灭楚，以其群服赐执法近臣御史服之。”。汉代沿用，作为执法者的冠服。
武冠，一名“癤冠”。原为赵武灵王胡服骑射时采胡俗所制，秦汉沿用。武冠又称“大冠”“武弁”“繁冠”等。除武官外，宦官、近臣亦可服此冠，但必须在冠上加黄金癥，并插饰貂尾，以示区别。
建华冠，是乐人在参加祭祀活动时所戴的一种礼冠。蔡邕《独断》：“大乐郊社祝舞者冠建华。”
方山冠，形制与进贤冠相似，分别以五种颜色的细睭为之，以象征东、南、西、北、中五方，祭祀宗庙时乐舞者服戴。
巧士冠是皇帝身边的近侍宦官使用的礼冠，平常一般不用，只在效天时服戴。
却非冠，形制与长冠相似，为宫殿门吏仆射所服戴。却敌冠，形制与进贤冠相似，为卫士所服戴。
樊哙冠，为汉初猛将樊哙所创，故名。相传樊哙常持铁癦，鸿门之会，樊哙闻项羽有意杀汉王刘邦，遂裂裳以裹癦，冠之入军门，侍立于汉王身边，怒视项羽，使汉王化险为夷。樊哙冠的形制与冕服相似，在汉代为殿门卫士的冠服，以示勇武。
由以上所述可知，秦汉冠的种类很多，其中相当一部分源于古制，既有华夏正服，也有异族胡服，不少冠服还有典制可考。就功能而言，秦汉冠服主要是作为身份和等级的标志，制度化和礼仪化的特征较为明显。
在秦汉时代，一般平民不得戴冠，而是以布裹头，称为“巾”。《释名·释首饰》：“巾，谨也。二十成人，士冠，庶人巾。”明确指出巾为庶人的首服。巾一般用布裁成三尺见方的一块，称为“幅巾”。秦朝许多王公大臣追求风雅，弃冠服而著幅巾；一些割据称雄的军阀也赶起了时髦，纷纷裹上了头巾。
与巾相类似，帻也是一种束发包髻之巾。应劭《汉官仪》云：“帻者，古之卑贱执事不冠者之所服也。”这种原本是卑贱者束发的巾帻，后来也成为贵族官僚崇尚的首服。汉元帝因额上的头发丰厚，担心被别人看见有失天子之威，遂用巾帻裹首。朝中群臣，纷纷仿效，以帻包头日渐成风。到了王莽时，这位新朝皇帝因为秃顶不雅，为了遮丑，又在帻上施以巾而戴之，将整个头部盖住。由于用帻成风，巾帻的式样和名目日渐繁多，如巾帻顶端隆起者称“介帻”，平顶者则称“平巾帻”或“平上帻”。巾帻的颜色也随之多彩。东汉时，巾帻成为官吏和儒生常用的首服，巾帻的式样和颜色各有寓意，标识服戴者的身份和等级。
上衣秦汉时期流行的上衣，有袍、癧衣、癨癩、襦、褶、褐等。
袍服源于深衣，故秦汉时代的袍服制同深衣，用作帝王的礼服、官吏的朝服及平民的常服，贵贱皆可服之，用途极广，《中华古今注》说，秦始皇规定三品以上服绿袍深衣，以绢为之，庶民只能穿白袍，汉代上自皇帝，下至贱吏，均可穿着袍服。妇女的袍服往往施以重彩，绣上各种各样的花纹，异常精美。贵族妇女婚嫁时，也常以华丽的袍服作为礼服。
秦汉的袍是上下通连的长袍。《释名·释衣服》：“袍，丈夫著下至跗者也。”袍有里有面，是一种夹服。有的还填有绵絮，用作冬装。
癧衣是单层的薄长袍，其形制与袍略同，只是不用衬里。癧衣简单随便，为日常居家时穿着的常服，与正式的礼服和朝服有别。后来，癧衣由居家常服变为武官的正式制服。
癨癩是一种类似于癧衣而更为宽博的长袍。癨癩与癧衣的区别是，癧衣为曲裾，制同深衣，而癨癩为直裾，腰身宽松。在西汉时，癨癩多为妇女穿着，男子偶尔着装，在正式场合被视为不敬而受到非议或处罚。西汉后期，癨癩普及开来，男子着癨癩外出司空见惯，已不被视为非礼之举。制作癨癩的材料，见诸记载的有缣帛、锦癬等，也有以貂皮为之者。
襦是短上衣，分为两类，有表有里，填充绵絮的夹衣，称为“复襦”，用作外衣；单层的薄襦因其贴身，故又称为“汗襦”。其功能与后世的汗衫差不多。
褶是短外衣，不著绵絮的外衣出自胡服，可能是赵武灵王胡服骑射时引人中原的。
褐是贫穷者所穿的上衣。因其短窄粗劣，又称为“短褐”“竖褐”等。褐衣质地粗劣，做工简单，无样式可言，只能遮体御寒，与富贵者精致考究的服饰不可同日而语。
下裳所谓下裳，是指下身所穿着的服饰，包括裤子和鞋袜等。
秦汉人下身所穿的裤子，有无裆与有裆之别。无裆的裤称为“癮”或“胫衣”。汉代男子穿无裆之癮者居多，达官显贵子弟多穿绮襦纨癮，“纨癮”一词后来成为浪荡公子的代名词。
有裆的裤子称为“癰”。《急就篇》颜师古注：“癮，……合裆谓之癰，最亲身者也。”这种连裆裤最早流行于北方游牧民族，因穿癰便于骑马。汉代在下层社会流行一种形制短小的癰，因其形如牛鼻，俗称“犊鼻癰”。
秦汉时期的妇女起初也是穿无裆之癮，大约在西汉中后期，宫中女子开始穿有裆的“穷绔”。穷绔应是一种连裆的裤子。除着癮外，汉代妇女也常穿裙装。在汉代的乐府诗中，描写女子着裙装的诗句屡见不鲜。如《陌上桑》描写采桑女罗敷：“缃绮为下裙，紫绮为上襦。”《孔雀东南飞》描写焦仲卿妻：“新妇起严妆，著我绣癱裙。”上述诗句分别描写了不同年龄和身份女子的装束，她们无一例外都穿着裙子，说明裙装在汉代妇女中已普遍流行开来。
秦汉时的鞋，有履、癲、屐等。
履是单底鞋。《急就篇》颜师古注：“单底谓之履。”履有革履、丝履、麻履、草履等。汉代妇女多穿丝履，《孔雀东南飞》中就有“足下蹑丝履”的诗句。富贵之家的女子和妻妾，所穿的丝履上还常常绣有花饰文彩。名曰：“文履”。麻鞋和草鞋简单粗糙，为贫贱者所穿，麻鞋又称为“不借”。
癲和屐是复底鞋。癲为履下有木底者，木底实心，用于需长久站立的礼仪场合或在泥湿之地行走。屐为木质鞋，下有两木齿，轻便防滑。屐也有以帛为面的，称为帛屐。屐用彩画漆饰，绘以五彩，精美华丽，可用作出嫁女子的新鞋。
裹足的袜子，秦汉时称为“足衣”。袜子的质地有皮革、布帛、丝绢等，以丝绢袜最精。袜高一般尺余，上端有带，穿着时用带将袜束紧，谓之“结袜”。袜子的颜色以白居多，在祭祀等礼仪场合则穿绛色袜。
三、唐代服饰
时代特征与服饰风貌唐代是中国封建社会的鼎盛时期，唐人衣着服饰的风貌，体现着大唐盛世的时代特征。
在中国政治制度史上，隋唐是承前启后的时期，以官制为核心的政治制度多有创新，为中国封建社会后期的政治制度奠定了基本格局。作为政治礼仪制度重要内容之一的舆服制度亦不例外，唐代的官方礼服在继承秦汉以来传统服制的基础上有所创新，民间服饰则较少受传统礼制约束，异彩纷呈，风格清新。
以丝织为重点的唐代纺织业堪称发达，织造、练染、印花等主要技术均有长足进步，织物品种之丰富前所未有。纺织业的发达为服饰的繁盛提供了物质条件，使唐人的衣着打扮绚丽多彩。
唐都长安及其他商业都会，居住着许多外国人，唐人谓之“胡人”。他们带来了域外的奇装异服，为善于吸收外来文化的唐人所赏识，“贵族及士民好为胡服胡帽”，模仿胡人衣着打扮蔚然成风。异域情调的胡服，成为唐人服饰文化园地中的一朵奇葩。
经过南北朝时期的民族大融合，加之外来文化的融入，各种风格的生活习尚在唐代兼容并存，形成了较为开放的社会风习。唐代女子较少礼教约束，自由浪漫，衣着打扮随心所欲，追求时髦花样。天宝年间，宫廷女子喜着男装以为戏乐，此风逐渐流行民间，“或有着丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”。癳头、袍衫等传统男装也成为普通妇女的日常装束。胡服传入后，“女为胡服学胡妆”，不少女子对风格奇异的胡人服饰情有独钟，胡服在女流中盛极一时。一时开放的女子以薄衣露体为美，衣着轻薄，“粉胸半掩凝暗雪”，这种裸胸的开放衣着过去从未有过，是唐代妇女的大胆创新之作。妇女服饰的新奇浪漫，体现了大唐社会自由开放的时代特征。
男子服饰唐代男子的服饰，可分为朝服和常服两大类。朝服多承传统旧制，循规蹈矩，较少革新变化，形式相对呆板，常服为日常便服，不受制度约束，风格清新，富于变化，更能体现服饰的时代风貌。
唐初的朝廷官服，基本上因循隋朝旧制。唐高祖武德四年（621），正式颁布车舆衣服之令，确定了唐代的冠服制度。此后虽有损益，但没有根本性的变动。唐代朝廷服制的基本格局大致如下——
天子冕服有六：大裘冕、衮冕、癴冕、毳冕、癵冕、元冕。其中最常用的是衮冕。冠二：通天冠、翼善冠。弁二：武弁、皮弁。帻二：黑介帻、平巾帻。帽一：乌纱帽。
皇太子的冕服有衮冕、玄冕，冠服有三梁冠、远游冠、进德冠、皮弁、乌纱帽、平巾帻等。
群臣的冕服有衮冕、癴冕、毳冕、癵冕、玄冕，冠服有高山冠、远游冠、进贤冠、獬豸冠、却非冠、爵弁、武弁、介帻、平巾帻、平巾绿帻等。官服因官员的高低和职事的不同而有别，饰物和颜色是区别品级的主要标志。
唐代男子的常服，式样繁多，其中以癳头和袍衫最为流行，是男子的主要服饰。
癳头是一种包头用的黑色布帛，是在东汉幅巾的基础上演变而成的。癳头与幅巾的区别主要在巾角，从远处看去，背后似有两条飘带。癳头又称“折上巾”，其基本规制形成于北朝。癳头的质地过软，裹在头上不成形状，隋朝大业年间，开始在癳头的里面加一个固定性饰物，覆盖在发髻之上，以包裹出各种形状。这种饰物称为“巾”或“巾子”。
唐代盛行癳头，其样式富于变化。自唐初至开元的百余年间，癳头的形制经历了多次较大变化，这种变化主要体现在巾子上。盛唐以前的巾子样式，主要有平头小样、武家诸王样、内样、官样等。这些不同时期流行的巾子样式，形态多异，各有其趣。除巾子外，癳头后面的两脚也有变化，唐代中期的癳头均以柔软的纱罗为之，统称“软脚幞头”；到唐代中晚期，在幞头的双脚之内加进丝弦之骨，使之坚挺，两脚上翘，称为“硬脚幞头”。
唐末五代，幞头的质地和形制又有重大变化。这时的幞头，式样随意，质地坚硬，取戴方便，已变成了一顶帽子。
唐代男子的服装，主要是圆领袍衫。作为朝服的冠冕衣裳，只是在重大的礼仪场合使用，平常则头裹幞头，身着袍衫，脚穿履靴。袍服流行于隋唐社会的各个阶层，天子百官，庶民百姓，均可穿着，甚至可以当做朝服穿用。《旧唐书·舆服志》记载：“隋代帝王贵臣，多服黄文绫袍，乌纱帽，九环带，乌皮六合靴。百官常服，同于匹庶，皆著黄袍，出入殿省。天子朝服亦如之，惟带加十三环以为差异，盖取于便事。……后渐用赤黄，遂禁士庶不得以赤黄为衣服杂饰。”贞观四年（630）又规定官吏袍服的颜色：“三品已上服紫，五品已下服绯，六品、七品服绿、八品、九品服以青，带以癶石。妇人从夫色。虽有令，仍许通著黄。”后来又规定，除皇帝外，群臣百官士庶一律不许穿着黄袍。从此以后，黄袍遂成为皇帝的专用服饰。
女子服饰唐代女子的服饰，亦可分为朝服和常服两大类。朝服是帝王后妃及宫中女官在正式礼仪场合使用的服饰，名目繁缛，形式严谨。女子平时所穿的常服，花样极多，就其主要者而言，首服以睮睯和帷帽为主，上衣以半臂和披帛为主，下装则以裙服为主。睮睯是一种遮面之巾，巾幅宽大，不仅可以遮住脸面，还可以蔽障身体。睮睯一般用黑色纱罗制成，戴时覆盖于头顶，下垂于背后，在近脸面处开有孔，以便露出眼鼻。睮睯之制出自北方少数民族，其地常起风沙，出行时需用睮睯遮面以防风沙，男女均可用之。睮睯大约在北朝以后传入中原，到了唐代，睮睯已成为妇女的专用首服，男子很少使用。唐代妇女一般在骑马外出或远行时使用睮睯，其使用已不是防御风沙，而是为了不让路人窥见脸面。
睮睯大约从唐代中期开始，逐渐被帷帽所取代。《新唐书·五行志》：“永徽后，乃用帷帽，施裙及颈，颇为浅露。至神龙末，睮睯始绝。”帷帽是一种在藤席编成的笠帽上再装一圈丝网的帽子。帷帽与睮睯同为妇女首服，相比之下，帷帽的遮蔽面短而小，面部和颈部基本外露。
睮睯帷帽出现于隋代，唐代早期因睮睯的流行，帷帽曾一度废止。唐高宗时，帷帽再度兴起，并逐渐取代了睮睯。睮睯的衰落与帷帽的重新流行，与唐代社会习尚的变化密切相关。自中唐开始，妇女逐渐摆脱了传统礼教的约束，自由开放，头蒙睮睯外出显然不便，而帷帽简洁轻便，可将脸面和颈部裸露，自然被不受约束的女子所喜爱，尽管朝廷曾下令干涉，帷帽最终还是取代睮睯而成为妇女流行的首服。
大约在唐玄宗开元年间，帷帽又被胡帽所取代。来自异域的各种胡帽，色彩艳丽，新奇浪漫，很快又被喜好时髦的女子所采用，成为新流行的首服，帷帽遂销声匿迹。
半臂是一种短袖上衣，类似于半袖，一般多做成对襟，长及腰间，两袖宽阔，长不掩肘。半臂的出现约在隋唐之际。在襦袄之外加罩一件半臂，是盛唐时期非常流行的装束。半臂虽多为女装，但个别风雅男子亦喜穿着，如来子癷“常衣锦半臂，言笑自若，朝士诮之”。男着半臂因不合世俗时尚，故受到朝中人士的讥嘲。
唐代妇女还喜欢在肩背上披搭一条帛巾，谓之“披帛”。帛巾通常为轻薄的纱罗，下面印画各种花纹，故披帛亦称为“披画”。披帛的风习大约始于隋代，到唐代已非常流行。在唐墓壁画、陶俑和传世的唐人绘画作品中，常常可以见到妇女披帛的形象。
唐代妇女的下装以裙服为主。宽博冗长，装饰华丽，是唐代女裙的显著特点。女裙大多以六幅巾帛拼制而成，因而唐人有“六幅罗裙”“裙拖六幅”的说法。唐代的六幅，其宽度当在三米以上。宽大的裙子费料费工，有奢靡之气，一度曾受到朝廷的干涉，限定“妇人裙不过五幅，曳地不过三寸”。女裙不仅宽博，而且冗长，裙裾曳地成为时尚。
裙子的颜色以红、紫、黄、绿为多，其中红裙最受妇女喜爱，尤为流行。红裙色彩艳丽，灿烂如石榴花，故又名“石榴裙”。唐代妇女为使裙子鲜艳芳香，还常用芳草染裙。黄裙用郁金香染之，李商隐《牡丹》诗中有“折腰多舞郁金裙”的诗句。亦有用茜草染成者，谓之“茜裙”，李群玉《黄陵庙》诗：“黄陵庙前莎春草，黄陵女儿茜裙新。”除单色裙子外，还有用两种或两种以上颜色的衣料拼接成的多色裙，色彩相间，谓之“间裙”或“间色裙”。用多种色料拼合精制的间裙，因其靡费工料，在唐代被视为奢侈之服。
除间色外，裙衣上还有装饰点缀，装饰有多种多样，或施绣，或印花，或作画，或缕金，可穿珠，或镶宝，极尽华丽之能事。不同装饰的裙衣各有名目，施绣于裙衣者，谓之“绣裙”；印花于裙衣者，谓之“缬裙”；作画于裙衣者，谓之“画裙”。在绚丽多彩的各类女裙中，以百鸟裙最为奇异珍贵。百鸟裙是集各种飞禽羽毛织成百鸟之状的一种裙衣，相传由唐中宗之女安乐公主所创。《新唐书·五行志》记载：“安乐公主使尚方合百鸟毛织二裙，正视为一色，傍视为一色，日中为一色，影中为一色，而百鸟之状皆见。”这种裙衣后来传到民间，士庶百姓纷纷仿效，风靡一时，为了织造百鸟裙，人们捕鸟采羽，山林间的奇禽异鸟被大量捕杀，导致朝廷出面干预禁止，这股由百鸟裙引发的猎鸟之风才逐渐平息。
