大香格里拉不是一个地名，而是所有对得起这个名字的地方。所有没有来过香格里拉的人都说她巨美无比，所有来过香格里拉的人都无法用语言描述她，她究竟长什么样，需要你亲自走一趟。
“三江并流”的地方
金敦·沃德是英国植物和地理学家，1913年4月，他乘火车抵达缅甸北部城市密支那，然后跨过伊洛瓦底江东进北上，进入高黎贡山。在穿越萨尔温江、湄公河，到达金沙江后，再转至独龙江。他路过腾越、大理、剑川、丽江、中甸和阿墩子，甚至西藏的察瓦龙和碧土等地，结识了深居大山深处的怒族、傈僳族、独龙族和藏族，以及当时的龙人、玛如人和俅族人等原始部落。
在考察了这一地区后，沃德于1914年3月返回缅甸，时间恰好一年。100年后，我们也来到了这里，追寻着金敦·沃德的足迹，感受百年来这里山水人文的变迁。我们乘飞机从成都到林芝，在空中清晰地领略了这里万山攒动，峰岭相连，冰雪披沥，如棉如绸的雪山群。
在玉龙山下的干海子边，他观察雪山融化如何将沼泽变为海子，牛、羊和马如何在翠绿的草皮上漫游；在阿墩子巍然屹立的大山之中，他感受来自澜沧江峡谷干燥热风的吹刮，观看卡瓦格博陡直悬崖上大冰瀑的碎裂。在怒江和独龙江流域，他体验了怒族、傈僳族和独龙族独特的建筑以及亚热带民俗民情。
在转悠怒江、澜沧江和金沙江的过程中，沃德率先提出了“三江并流”这一重要的地理概念。
这三条大江发源于青藏高原唐古拉山，在北纬27度附近，海拔由东至西渐次降低，形成了高山横亘、峡谷险峻、水流湍急的地貌奇观。我在此进行了一次空间丈量，从澜沧江畔维西县康普乡往金沙江和怒江两边进行，金沙江、澜沧江和怒江三江最近直线距离仅66公里，大自然的鬼斧神工太难捉摸了。
空中俯瞰横断山。
6月，被杜鹃簇拥的哈巴雪山。
哈巴与玉龙的故事
金沙江在哈巴和玉龙两座雪山中穿插而过，被虎跳峡分隔，同时也分割了我们的旅行。
哈巴和玉龙两座雪山是喜马拉雅造山运动，及其第四纪地质构造运动强烈影响下地壳急剧抬高的产物。哈巴雪山主峰与金沙江江面相对高度相差近4000米，咆哮的金沙江劈山开路，在陡峭壁立的峡谷中造就了著名的虎跳峡。矗立于金沙江东岸南侧丽江坝子上的玉龙雪山，是北半球纬度最低的雪山，雪山高处的白水一号冰川甚至还是中国纬度最低的海洋性冰川。冰川之下的白水河，因石灰岩被水冲刷，形成了一条名副其实的“白水”之河。河床之上，山壁突兀，两岸低处生长着落叶松和白杨，高处生长着云杉和冷杉。绿色的森林、白色的河水和浅灰色的岩体层次分明。到了秋天，河谷地带色彩更加迷人。
我们的目的之一就是去追逐杜鹃花。而观杜鹃花，哈巴和玉龙雪山又是最佳之地。杜鹃，中国三大自然名花之一。在《徐霞客游记》的《滇中花木记》
中，有这样的描述：“山鹃一花具五色，花大如山茶，闻一路迤西，莫盛于大理、永昌境。”在行走横断山的过程中，我们感同身受。杜鹃花依气候和种类而不同，暖热地带多在2~3月盛开，温凉地带多在4~6月，高山冷凉地带多在7~8月开放。因其种类繁多，分布广泛，生态环境复杂多样，因此体态风姿多种多样。虽然这些高山杜鹃寂寥于山野，却姹紫嫣红地自傲于河谷之间或山脉之巅。
哈巴和玉龙雪山几乎集中了整个滇西北所有的杜鹃种属，仅哈巴雪山就分布着两百余个品种。我们第一次欣赏杜鹃花是在从香格里拉到白水台的路上。
汽车翻越一座座山岭，漫山遍野都是杜鹃，此时此地的山即是杜鹃山。花开一季，随山衍展，白雪红花，交相辉映。
玉龙山上的第三国
玉龙雪山周边是纳西民族主要聚居地，雪山是他们的“三朵”神山。从丽江前往玉龙雪山并不远，在崇山峻岭之间有这样一个鲜为人知的小村庄，叫文海。文海村依文海湖而得名，还曾上演过一出纳西青年“殉情”故事，这更加驱动了我的好奇心。
文海湖长在玉龙雪山的西南端，大多数游客都喜欢去那里赏湖、划船和游戏。那是一个空气清新，美丽而纯净的地方。站在湖边观雪山，巨大的黑色石灰岩峭壁与山顶积雪形成了鲜明的黑白对照，于是这里的人称玉龙雪山为“黑白雪山”。
在山湖之间，有一片山野莽林，纳西人称之为“凑美居”。“凑美居”曾经是纳西情侣常常选择的殉情之地。在这幽静的山林之中，有一棵被称为“游舞孜”的情死树，据说当时每年都会有数十对情侣自缢于树上，殉情频率相当玉龙雪山下的牧羊人，远处就是雪山，此景只有在课本上才能看到。玉龙雪山下的牧羊人，远处就是雪山，此景只有在课本上才能看到。
确切地说，云杉坪不是纳西青年们的“殉情地”，而是他们的欢乐谷。
“玉龙第三国”住着爱神的自然乐土。后人在殉情山建立了纪念碑。
高。玉龙雪山本是纳西人心目中的雪山灵界，爱之乐土，本义是“雪山殉情者之地”的意思。因为当地人认为它在玉龙雪山的第三个草场上，故称为“玉龙第三国”。从杨福泉《玉龙情殇》一书中，我读到这一故事，之后来到丽江，就特别关注了一下。据说，玉龙雪山曾在民国年间发生过十对情侣一起殉情的极端事件。除了凑美居，还有花冷哺、根盘居和补世居等地，都记录过沉重而又扑朔迷离的殉情故事。
纳西殉情者大多数是当地未婚青年男女，也有婚后又与之前的恋人一起去殉情的；殉情者中，既有贫苦人家的孩子，又有大户人家、村寨头人的子女，甚至东巴祭司。
这种殉情事件的源由始于社会和文化变迁，根源在于明清时期政府倡导“三从四德”和“贞节观”等封建道德伦理，直接原因在于唯父母之命、媒妁之言的包办婚姻制度。殉情，从根本上说，是对纳西民族自古以来崇尚自由恋爱、自由结合古风遭受禁锢后的无奈反叛。此风在当时的丽江坝区拉市和白沙等地尤为显著。
当时，在距离丽江稍微偏远一些的纳西人居住区，如四川木里县的俄亚乡，还延续着妇女结婚后不落夫家和性爱自由的“安达”式婚姻生活，以及一夫多妻和一妻多夫等婚俗。在宁蒗县的泸沽湖以母氏系族家庭（摩梭）为主体的地区，还保持着“夜合晨离”的走婚习俗。在香格里拉县的三坝乡，据说20世纪中叶，那里的纳西人还保留着住“公房”的习俗。各个村寨一般都设有可供青年男女社交的公房。十七八岁左右的男女青年，在夜间往往离开父母和家庭，去公房过集体生活。如果双方谈得投机，产生了感情，就在公房共度良宵，次日拂晓各自回家；如果双方感情淡化，或又遇上新的意中人，则另择佳偶。甚至已经共同生活在一起的夫妇，当妻子还未生育，或生了儿子但其年龄尚未满5岁时，男女双方都可以继续住进公房，过着婚外性生活。这样，在俄亚、永宁和三坝等地持续保留并延续了纳西族原始的自由恋爱风尚。婚前恋爱自由，婚后又极端不自由的丽江式婚姻制度，最终导致了殉情事件的发生。
民国时期，政府特使刘曼卿女士曾经来到丽江考察，针对殉情事件有这样的描述：“……凡为父母者，无不严守旧礼教，婚姻绝对不容许子女自由。热恋者，倘不能得父母之许可，又不能轻弃爱心，往往相约于深山茂林之中盛装艳服，携榼带酒，作竟日欢，欢罢双双服毒，互相拥抱以离人世……”
的确，玉龙雪山在纳西人眼中，是一座圣山，也是一座情山，还在一部以殉情为题材的长诗《鲁般鲁饶》中被描述为爱情和青春生命的理想乐土。后来，一些民间诗人在殉情调的收集整理中将其译为“玉龙第三国”。如果说玉龙雪山是一座情山，那么从其穿肠而过的虎跳峡，就是一条“情峡”了。
情峡和情山，搂在一起有多久了，你猜！
白水台。
在白水台龙潭泉边，我与固守在此的老东巴合了个影。
梅里，一个可以安梦的地方
好事的白马雪山
我们的梅里之旅在夏天，从昆明出发，飞迪庆，再驾车一路直奔西北。
去梅里雪山要走214国道，目前这条路与当年的茶马古道有着天壤之别，四季在此被压缩成大约两小时的车程。刚刚在奔子栏吃着西瓜，感受着金沙江河谷的滚滚热浪，没多久就在白马雪山的寒风中欣赏到了遍野鲜花，继而又在飞来寺静观皑皑白雪。
白马雪山既是从云南进入西藏必经的第一座高山，又是澜沧江与金沙江分界处的最高点。它由一座座石灰岩山峰构成，远眺它，主峰犹如一匹奔驰的白马。6月的横断山，是旱季和雨季交替的时节，天气多变，一会儿阳光普照，一会儿云雾缭绕，甚至还可能风雪交加。我们行至白马雪山遇到的就是这种天气。白雪皑皑的雪峰和冰川，云冷杉构成的森林，绵延的高原草甸，点缀的牛羊，草甸上盛开的龙胆和无数野花，把白马雪山装扮得美不胜收。此时的白马雪山是杜鹃花的世界。我站在寒风凛冽的垭口，经幡飘浮，山鹃丽日，从山脊到山谷，低矮的杜鹃到处都是。
垭口之外，还有玛尼堆，还有风马旗，这是行者对雪山表达的虔诚和敬畏，烜赫着古道的沧桑与宗教的崇高以及超凡的力量。转山或途经这里，往往都会自觉或不自觉摘下帽子，向山神默祷，然后往玛尼堆上增添一块石头作为祭品。这是藏族人对宗教神祇物象化的表达，他们习惯用这种能够看得见、摸得着的方式表达，以此获得一种精神上的鼓舞和交流。站在垭口，立于两峰之间，从它们肩头穿越，本身就是一种挑战。
好一座美丽的山
梅里雪山是他念他翁山从西藏延伸至云南的终点，又是进入云南后的怒山山脉的起点。梅里之名，有三种说法，其一，藏语中，“梅”为药，“里”
为山，于是便有“药材之山”的说法；其二，有汉人见之，发出“好一座美丽的山”的赞叹，因顾及“美丽”这个词汇表达过于直白，于是就转述为“梅里”；其三，源于法国人马杰尔·戴维斯所著《云南》一书。关于梅里雪山的来历，有这么一个故事。
20世纪六七十年代，在一次地质测量中，当时的测量队在与当地人的交流中，错误地把卡瓦格博的太子雪山记录成了梅里雪山，并在成图后以此标注。
从此，将错就错，太子雪山也就成了梅里雪山。
梅里雪山近年来受到徒步客的青睐。这座被康巴的藏民视为最神圣的雪峰，与青藏高原上的冈仁波齐峰和念青唐古拉峰齐名。相传，主峰卡瓦格博是藏传佛教宁玛派的保护神，居藏地八大神山之首，而且是唯一的男性神山。当年，第二世噶玛巴活佛噶玛拔希在康区传教时写下了《绒赞卡瓦格博赞》一文。文中说：“虹光交射的地界，法台上雄踞绒赞山神卡瓦格博，其形如众戟林立，其顶似雪，祭品陈列，其色像飘逸的洁白哈达，在神山空行母静居处，都是明持纯洁，处处布满空行勇士……祈请绒域山神卡瓦格博引向涅盘乐土，至此不再入阴间，护送死者径直升入西天极乐世界。”
在当地藏民的心目中，梅里雪山是他们保护神的居住地。直到今天，每逢冬春季节，从西藏、四川、青海和甘肃等地千里迢迢赶来的香客，都会不约而同地来到这里。他们用羊驮运糌粑，绕匝礼拜地转山。外转为大圈，围绕梅里雪山徒步一圈大约需要13至18天。以云岭乡的羊咱村为起点，从澜沧江流域转至怒江流域，再回到澜沧江边梅里石村；内圈为小圈，一般需要4到5天。从飞来寺出发，到雨崩村的神瀑，再从神瀑到明永冰川末端的太子庙，在藏民朝拜过程中，只要是跟随主人走完全程的牲畜，譬如羊，都可免除被宰杀的命运。
梅里转经之路，是一条充满传奇色彩之路。据说700年来，至少有数百万人次走过，但至今仍处于原始状态。
云端上的飞来寺
雾浓顶观景台，地势开阔，是214国道从中甸方向进入德钦后知名度最高的观景台。这里距离山下的德钦县城只有几公里。雾浓顶建有十三座白塔，经幡高悬，在此观看云絮云朵汇聚的梅里雪山，有山下村庄做背景，层次丰富。
继续下行绕德钦县城一个大拐弯后，再前行10公里便是飞来寺观景台。
飞来寺观景台因旁边的同名寺庙而得名。它被挤在雪山的偏北方位，在此目视澜沧江河谷西壁的梅里主峰卡瓦格博，仿佛就在眼前。如果天气条件好的话，站在飞来寺，太子十三峰将尽收眼底。卡瓦格博，棱角分明，嵯峨、冷峻呈三角体的峰顶雪光晶莹，直插苍穹，当气流袭来，云海漫卷。磅礴的冰川披沥而下，滚向苍茫林海，整座山充满了动感和灵气。梅里雪山的基部主要由云母片岩构成，云母片岩之上为石灰岩和黑页岩，再上是玄武岩，山巅则为云斑岩。最让我兴奋的是，站在云岭山脉看怒江山脉有种一览众山小的感觉。
飞来寺因为海拔较高而得名，大家习惯上把飞来寺小镇称之为飞来寺，小镇原名实为明珠拉卡。这里距离飞来寺寺庙有千米之距。我们要去参观寺庙，当地人说，往前左拐走5分钟便到。照路前行，我们足足走了半个钟头还没到，不得不佩服藏民们散慢的时间观。飞来寺小镇，目前已经发展成为了一个功能齐全的旅游热点，餐饮、食宿、酒吧样样齐全，游客在这里过夜，可观日出日落，去对面雪山下的明永、西当和雨崩等村寨都很方便。
扎西多杰是“梅里客栈”的老板，夫妻俩带着5岁大的儿子经营着三层楼高的客栈。我们聘请的司机名叫斯那·都吉，是当地的藏族人，家住梅里雪山下、澜沧江边的斯农村。都吉与扎西是好朋友，在都吉的介绍下，我们入住梅里客栈。三楼，推开窗，太子十三峰一览无余，躺在床上甚至也能观景。客栈虽不大，却配备了十余间客房，可满足几十位客人同时住宿，一楼是餐厅，顶层是客栈的私家观景平台。平台直面雪山群峰，较客栈前面供游客的观景大平台视野要开阔许多，楼下观景台左侧是白塔，右边是煨桑炉。
雨季，雾浓，白云飘飘，或隐或现，就是这个季节梅里雪山的天气。卡瓦格博是一位尊贵的神，并不肯轻易露出其芳容。气流在高空转换，风云际会，飞来寺，黎明前的守望。飞来寺，黎明前的守望。
它考验着每一个朝觐者的虔诚和耐心。6月的飞来寺小镇游客并不多，原本收费的大观景台敞开了大门，任凭游客自由出入。此刻的飞来寺是安静的，没有喧哗，没有吵闹，在这儿小住几天，闲情又逸致。这是一个可以安梦的地方。
清晨，天还没有亮。我登上楼顶，在寒风中等待着孤独玄想中的“隐士”
